离常规产品越远，就离高端品牌越近。
　　近几年，越来越多的国际时装大牌开始将面料采购目标转向中国，这里庞大的生产群体为服装品牌的发展提供了无限的可能，也有越来越多的中国面料企业将自己的品牌定位于高端。但同时我们也看到，国产高端面料的发展虽然有了一定的高度，但还存在一些尚待解决的问题。
　　产品同质化成为瓶颈之一
　　“只有在某一面料领域时刻占据引导地位，并不断地推陈出新，与常规产品拉开距离，才能得到国际时装品牌的关注，成为高端面料供应商。”一位专业生产高端提花面料的企业负责人在接受采访时表示。国内一些致力于生产高端面料的企业几乎无一例外，都在产品差异化上做着文章。即便这样，也难以阻止国产面料同质化的加剧。
　　在采访中，一些服装企业负责人表示，他们之所以对国产面料兴趣不高，产品同质化是原因之一。“国内纺织企业的很多面料重复率太高，相似度太大，随便拿一款面料出来，十多家公司都有，不适合高端品牌个性化的发展需求，而一些国外面料企业，仅纱线就有2000多种，不仅选择余地大，而且能满足个性化需求。”知名时装设计师郭培也曾对记者表示。
　　正因为这样，很多国外面料代理商将版图扩张到中国，抢占高端面料市场。一家与Chanel合作的法国面料企业负责人认为，目前，虽然中国服装企业对国际高端面料的采购量不大，但是未来中国服装的发展潜力巨大。
　　不仅是时装品牌，在中国户外运动装市场上，品牌企业也需要依靠知名进口品牌面料来吸引顾客。“中国的户外服装市场起步较晚，但有待开发的市场空间巨大。滑雪服、健身服所用面料，在中国市场具备很大的增长潜力。接下来我们的工作重点之一就是设计适合中国时尚运动品牌的面料。”与Adidas、Polo合作的一家法国面料企业表示。
　　产品同质化让国外面料有机可乘，更说明国内面料企业的整体创新力度不够，不仅做不到百花齐放，部分靠模仿过日子的企业还会拖住少数快速创新企业的发展步伐。在认识到这一现状后，高端面料企业更加注重新产品的保护，有的甚至不惜屏蔽掉一些客户，来换取产品版权不外泄。
　　稀有面料≠高端面料
　　随着夏季的来临，舒适的棉质T恤产品成为大街小巷潮男潮女的最爱。从几年前“有机棉”这个概念在市场上出现，现在有机棉的使用量在逐年上升。2011年，世界有机服装的规模达到60亿美元左右。即便这样，有机棉也因为其原料生长和后加工环节的苛刻要求成为“少数派”纺织产品。但是“少数派”却并不意味着“高端”。
　　快时尚品牌H&M的副线Exclusive Conscious最近推出了新的晚装系列，采用了多种环保可循环面料，其中有机棉花和天然的麻便是其面料上的重心。此外，还有许多服装商和经销商都加入了生产有机纺织产品的行列，比如李维斯、阿迪达斯、耐克、诺德斯特龙、沃尔玛等。
　　而这些喜欢有机面料的几乎都是中低端品牌，像Chanel、LV等有可能在某些产品的某一款上局部使用有机面料，但不可能将有机面料作为它们的重点，当然也不会将当季的品牌看点与有机面料联系起来。
　　与有机纺织品有同样境地的还包括天丝、木代尔、甲壳素、竹纤维等新型原料纺织品，这些面料更适合使用在特定的产品上，舒适而且亲民，但注定不会与高高在上的高端服装品牌有更深的渊源。
　　究其原因，是这些新型材质受特性的限制，在硬挺度与染色等方面很难达到工业面料的效果，在塑形时也难以达到时装的某种艺术性要求，例如有机面料、木代尔面料等制作的服装更适合居家与休闲时穿着，这些自然的特性让它们离传统意义上的“高端”有了一定的距离。
　　由此我们看到，研发新型材料纺织品确实是提高企业竞争力的一个方式，但却不一定是通向高端面料供应商的有效途径。
　　染整脱节凸显“短板”
　　“因为这个订单，自去年开始，我们就一直在本地寻找合适的染整企业，但至今也没找到能做这种染整技术的。最后，不得不将坯布全部运去日本进行染整。这样一来一去，成本高出许多，利润就被拉低了。”一位纺织企业负责人颇为无奈。
　　能够争取到高端服装品牌的订单，却满足不了生产环节的高要求，这样的情况并不少见。在下游纺织服装开始进行产品升级的同时，国内染整业存在的技术短板问题开始凸显，“吃掉订单利润的是‘染整’环节”已经不再是新鲜事。很多单一做坯布生产的面料企业由于本地染整企业技术跟不上，不得不将半成品运去其他省市甚至国外进行后道加工，使得成品的生产成本走高。
　　也有很多纺织企业为了挣脱“染整”的束缚，将染整作为他们产业链拓展计划中的一个环节，“拓展染整业务，主要是基于发展需求。我们的很多针织类高端产品，需要一定的染整技术，特别是后整理环节，很多企业做不了。我们对自己的产品最了解，所以想要申请环评，自己来完成染整环节。”很多面料企业与世兴达（福建）纺织科技有限公司持有相同的观点。
　　看来，要得到更多高端时装品牌的青睐，从中获取更大的利润，纺织产业链一定要均衡发展，以免在某一环节掉链子。